Построить дом

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Для чего необходимо производить расчет

2. Высота трубы дымохода над крышей

3. Высота трубы дымохода — расчет

4. Сечение дымовых труб

5. Последствия возможных ошибок в расчетах

6. Проверка тяги дымохода

7. Усиление тяги

В процессе строительства каминов и печей, специалисты советуют уделить пристальное внимание обустройству дымоходного канала. Понадобится расчет высоты трубы дымохода над крышей, сечения и других параметров. Чтобы определить высоту учитывается оптимальная тяга. На этот параметр влияет то, какой отопительный прибор используется внутри дома и другие параметры. Расскажем, какая высота дымохода должна быть в разных ситуациях.

Для чего необходимо производить расчет высоты дымохода над крышей

Это мероприятие необходимо ввиду разных причин. Рассмотрим их:

• Чтобы увеличить КПД отопительного устройства. Если расчеты верны, то отопительный прибор будет обеспечивать быструю отдачу тепла с минимальным расходом топлива.
• Чтобы обезопасить жильцов дома. При правильной высоте дымоходной трубы, обеспечивается безопасная эксплуатация отопительного котла или другого устройства. Однако если допустить ошибки, вредные вещества выделяющиеся в процессе горения топлива будут проникать в помещение. Дымоходная труба работает безопасно только при условии нормальной тяги.
• Чтобы предотвратить риски возникновения возгорания. В случае с недостаточной высотой канала дымохода, остывание горячих газов до нужных температур не происходит. На фоне этого, существенно увеличивается вероятность возникновения пожара.

Высота трубы дымохода над крышей — особенности

Многие владельцы загородных домов наивно полагают, что в расчетах нет ничего сложного. Подбираем высоту немного больше самого здания и готово. Однако на деле, ситуация гораздо сложнее. Если высота дымовой трубы будет чересчур большой, увеличится аэродинамическое сопротивление движению веществ, образующихся при сгорании топлива.

В результате этого, подъем дыма происходит гораздо медленнее, с постепенным остыванием. Частично, тепло будет отдаваться стенам дымоходной трубы. Из-за этого температура будет ниже, ухудшится тяга. По этой причине, устанавливать высокую дымоходную трубу нецелесообразно, ведь она не гарантирует устойчивую тягу

В качестве дополнения нужно учесть то, где будет располагаться выход дымохода. В ситуации, когда он будет расположен ниже уровня кровельного конька, о постоянной тяге можно забыть. Пристальное внимание нужно уделять направлению ветра.

Высота трубы дымохода — расчет

Для выполнения расчета, изучите параметры отопительного оборудования. Пристальное внимание нужно уделить высоте и диаметру поперечного сечения конструкции. Эту информацию можно узнать, изучив сопроводительные документы прилагающиеся к отопительному устройству.

От высоты дымоходной конструкции напрямую зависит то, насколько эффективно будет функционировать отопительное оборудование. По этой причине, расчеты нужно выполнять обязательно, уделив этому процессу пристальное внимание. Согласно нормам СНиП, минимальная высота составляет 5 м. В ситуации. При высоте конструкции менее 5 м, внутри невозможно достичь необходимой естественной тяги. В случае со слишком высокими дымоходами, снижается скорость прохождения дыма по системе и воздух остывает

Перед тем как выполнить расчет диаметра и высоты дымохода, изучите требования СНиП. Не советуем размещать дымоходную трубу вблизи дверных проемов или окон, так как при сильном ветре, внутрь помещений могут попасть искры, что приводит к пожару. Рассмотрим главные параметры, которые нужно учитывать для максимальной точности расчетов с помощью следующей формулы.

Нужно оценить метрологические условия окружающей среды (в формуле обозначается буквой «А»). Речь идет о коэффициенте, который рассчитывается специалистами (он указан в описательной документации). К примеру, в северном регионе данный параметр имеет значение 160.

Еще один важный параметр – масса веществ, проходящих через дымовую конструкцию за конкретный промежуток времени (Mi). Значение указано в технической документации, которая идет вместе с отопительным прибором. Чтобы узнать, с какой скоростью оседают частицы в процессе сгорания топлива, нужно воспользоваться нормативной документацией для конкретного типа топлива (в формуле обозначается как «F»). Если для отопления применяются дрова, то значение составит 25 единиц, если электронагреватель – 1 единица.

При расчете высоты трубы определите то, какая концентрация разных веществ содержится в газе (которую нужно выводить). В формуле обозначается «Спдкi и Сфi». Показатели указаны в инструкции, которая прилагается к отопительному прибору. Под буквой «V» понимается объем отводимого газа, «T» — разность температур между воздухом, который поступает и газом, который выходит из трубы.

Сечение дымовых труб

Чтобы рассчитать тягу нужно знать диаметр конструкции. Для этого не нужны сложные расчеты, достаточно воспользоваться такими советами:

• При мощности обогревателя до 3500 Вт, оптимально установить дымоход 0.14х0.14 м.
• При мощности обогревателя от 4000 до 5000 Вт, оптимально установить трубу с размерами 0.14х0.2 м.
• При мощности обогревателя от 5000 до 7000 Вт, дымоход должен иметь сечение от 0.14х0.27 м.

Если Вы знаете мощность отопительного оборудования, можно полагаться на советы специалистов, которые мы перечислили. В ситуации, когда показатель мощности неизвестен, чтобы определить оптимальное сечение нужно выполнить более сложные расчеты, для которых понадобятся такие значения:

• Количество топлива, которое сжигается оборудованием за 60 минут. Зачастую, этот параметр указывается в технической документации, которая идет с оборудованием.
• Температура газа на входе в дымоход. Значение указывается в технических документах. Зачастую, оно составляет от 150 до 200 градусов по Цельсию.

Основным параметром для расчетов сечения дымохода является то, какое количество топлива сжигается отопительным устройством.

Последствия возможных ошибок в расчетах

Если в расчетах будут допущены ошибки, серьезных проблем не избежать. В результате неудачных вычислений существенно снижается тяга.

Из-за этого усложняется, а иногда и вовсе невозможно разжигание печки. Из-за промахов в расчетах высоты конструкции в ней могут образовываться завихрения. В результате этого продукты горения начинают двигаться в обратном направлении, возникают задымления помещения. Это чревато тяжелыми последствиями для здоровья.

При столкновении ветра с наружным отрезком дымовой конструкции, изменяется направление движения. При достижении стенки дымохода, горизонтальные воздушные потоки обойдут ее и повернут вверх. Из-за смены движения в районе этой стены воздух начнет разрежаться, а дым всасываться из выходного отверстия.

Проверка тяги дымохода

Чаще всего, для определения хорошей тяги не понадобится применение специальных приборов. В отдельных случаях, проблемы настолько серьезные, что для определения полного отсутствия выхода газов из помещения достаточно визуального осмотра.

Зачастую, неисправности дымохода связаны с такими ситуациями:

• Когда в процессе протавливания камина или печки пламя приобретает темно-красный цвет, вероятно, сила тяги плохая.
• В случае с ярким, практически белым цветом пламени при сгорающем топливе – тяга большая.
• Когда в помещении присутствует запах дыма, вероятно дымоход неисправен или тяги нет. В этой ситуации, дым выходит не наружу, а внутрь помещения.

Если дымовая труба функционирует нормально, пламя имеет золотистый цвет, из дымоотвода не издаются посторонние шумы, в помещение не проникает дым. Неполадки дымоотвода связаны с такими моментами:

• На этапе проектирования были допущены грубые ошибки. Это происходит из-за недостаточных размеров трубы, которая не может справиться с поступающим потоком дыма.
• На этапе расчетов высоты дымоходной конструкции были допущены ошибки, что влияет на функционирование дымохода.

Проблемы с тягой возникают из-за большой разности температур, засоров, образовавшихся в дымоотводе, сажи, которой забита дымоходная труба. Также на качество тяги влияет погода. При сильном, шквальном ветре или высокой влажности, тяга может ухудшаться. В отдельных случаях, при высокой влажности в начале растапливания печки, тяги может вовсе не быть. Зачастую, эта проблема решается сама спустя определенное время. В результате просыхания внутренней поверхности трубы тяга восстанавливается и дым, который попал внутрь помещения уходит.

Усиление тяги

Для усиления можно воспользоваться турбиной или стабилизатором тяги дымоотвода. Однако, их можно использовать только в случае, если в качестве отопительного оборудования используется газовый котел. Если в качестве очага установлен камин, либо печь, для нормального функционирования дымовой конструкции при плохой погоде на трубу монтируется специальный флигель. Устройство беспрепятственно вращается так, что задняя часть флигеля будет всегда расположена против ветра. В таком положении ветер или дождь не будут попадать внутрь дымоходной трубы.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Мауэрлат: что это такое в строительстве крыши

2. Материалы для мауэрлата

3. Размеры мауэрлата крыши

4. Способы крепления к стене

5. Заключение

На несущую конструкцию кровли и кровельный материал воздействуют разные силы. Например, в результате задержавшегося на крыше снега, он будет давить на поверхность всем весом, а при сильных порывах ветра, они будут стремиться «оторвать» кровельный материал. Поэтому, при сооружении любого дома, нужно на этапе проектирования оценить возможные нагрузки на кровлю, чтобы не произошло неприятных ситуаций.

Строители с большим опытом скажут, что для этого нужно установить мауэрлат. Однако для простого обывателя, это непонятное слово ничего не значит. Эта конструкция выступает в качестве опоры для всей системы стропил крыши сооружения. Мауэрлат – это своеобразный фундамент, объединяющий каждый элемент в единую конструкцию. Он обеспечивает ровную поверхность крыши без уклона в одну из сторон. Поговорим про мауэрлат, что это такое в строительстве.

Мауэрлат: что это такое в строительстве крыши

Под этим термином принято понимать опоры стропильной системы, принимающие нагрузки от стропил с дальнейшим перенаправлением ее через стеновые перекрытия на основание. Если мы говорим о деревянной постройке, то в этом случае опорной конструкцией зачастую является верхний венец строения. Некоторые строители называют его «мурлатом» (на юге страны).

Система стропил возводится с обустройства мауэрлата. Он жестко закрепляется к стенам, за счет чего можно равномерно распределить точечную нагрузку, которую дают стропильные ноги. При такой ситуации, большой вес крыши распределяется по верхней поверхности, а не только воздействует на конкретный участок.

Назначение

В сети на специализированных строительных форумах можно увидеть вопросы от неопытных пользователей с таким посылом: «мауэрлат для двускатной крыши что это». Чтобы хорошо разбираться в конструкционных особенностях этого элемента кровли, нужно понять его предназначение, изучить материалы, размеры и другие моменты. Мауэрлат – это самый настоящий фундамент для крыши, он выполняет много важных функций:

• Выступает в качестве платформы для закрепления стропильной конструкции. Для того чтобы связать отдельные элементы стропил в единое целое используется опорный/маточный брус.
• Распределение нагрузок на стены. На крыши построек, возведенных в России, воздействует ветер и снег. С помощью мауэрлата увеличивается площадь, на которую воздействует система стропил. За счет этого уравновешивается давление, устраняется неравномерное усилие, которые оказывают воздействие на отдельные участки стены.
• Компенсирование распирающего воздействия стропил. Из-за того, что скаты имеют наклон, вес кровли с учетом нагрузок создает определенное усилие, которое идет книзу и в стороны. Из-за горизонтальной составляющей этого воздействия стропильные ноги могут сдвинуться наружу. Поэтому, чтобы создать противодействие распирающим нагрузкам, необходимо установить прочную раму в основании конструкции.
• Крепление каркаса кровли к стенам. Мауэрлат надежно связывает крышу и остальные элементы постройки, крыша будет нерушимо стоять на месте даже при шквальном ветре.

В качестве отдельного элемента установка мауэрлата актуальна лишь в ситуациях, когда для строительства сооружения используются газоблоки, кирпич, камень. В случае со строениями из дерева, конструкциями каркасного типа, а также металлоконструкциями, подстропильные балки не устанавливаются. Если постройка деревянная или каркасная, в качестве подстропильных балок используется последний венец или брус. Рассмотрим особенности обустройства мауэрлата, который сооружается из дерева.

Материалы для мауэрлата

Распространенным материалом для таких работ является дерево:

• Доска.
• Брус.
• Бревно.

В отдельных случаях, конструкция создается из металлопрофиля в виде балок или труб. Сечение материала зависит от веса, а также параметров кровли и стропил. Фиксация мауэрлата осуществляется по торцу стенки. Дерево способствует хорошему гашению лишней нагрузки, поэтому вычислять сечение с помощью сложных расчетов не нужно.

Важен тщательный подход к подбору стройматериала, чтобы предотвратить покупку некачественных конструкций (с неровностями, дефектами). Деформированный материал со временем перестанет амортизировать нагрузки. Поверхность бруса должна быть качественной, без трещин и больших сучков. Если пиломатериал имеет сучки, усложняется крепление, а сам элемент теряет в устойчивости. Мастеру будет сложнее забивать скобы или вкручивать крепежи

Иногда используется комбинированный вариант мауэрлата из металла и дерева. Для усиления доски используется стальная труба. Перед монтажом металл нужно предварительно обработать с помощью антикоррозионного состава.

Монтаж мауэрлата выполняется с заливкой армопояса, либо без него. Чтобы предотвратить загнивание дерева, система фиксируется на 300-500 миллиметров выше, чем расположены чердачные балки. Расположение мауэрлата осуществляется винтами или саморезами.

Размеры мауэрлата крыши

Под размерами принято понимать сечение и длину конструкции. Если Вам известны параметры, вычисление необходимой массы и объема дерева не вызовет проблем.

Длина

Расчет длины для различных конструктивных элементов кровельной системы осуществляется по-разному. В случае с крышами односкатного или двускатного типа, длина приравнивается сумме длин продольных стенок сооружения по внутреннему периметру. Для расчета общей длины складываются длины каждой стены, на которые будут опираться стропила.

Сечение

Брус должен минимально иметь сечение 10х10 см. Если расстояние от конька до мауэрлата составляет до 4 м, то размеры увеличиваются. Мауэрлат может иметь сечение с учетом размеров, которые указаны в сортаменте пиломатериала. Размер бруса – 10-20 см.

Способы крепления к стене

Мы рассказали, что такое мауэрлат, а теперь поговорим о технологии монтажа. Важное требование к монтажу бруса к верхней части стены – высокая прочность и неподвижность. Технологии монтажа конструкции к несущей стене:

• Применение проволоки из стали.
• Применение анкеров, которые предварительно устанавливаются в армопояс под мауэрлатом.
• Применение шпилек, которые вмуровываются в кладку.

Проволока

Эта технология наиболее простая для реализации. Для фиксации мауэрлата используется толстая стальная проволока. Иногда задействуются стропила, соединяющиеся с металлической арматурой, которая вмонтирована в кладку с помощью проволоки. Это позволит максимально надежно прижать основу к стенам. Однако, строители советуют использовать эту технологию лишь в крайних случаях, когда другие методы неэффективны или невозможны.

Анкерные болты и армопояс

Если планируется обустройство армопояса, закладывать крепежные элементы под мауэрлат нужно заранее. Строители советуют использовать армирующий пояс, так как он существенно укрепляет коробку сооружения. С его помощью выравнивается верхний венец стены по горизонтали, выступает в качестве важного элемента жесткости конструкции.

Если крепится мауэрлат на газобетон, обустройство армопояса – обязательное мероприятие, так как блоки мягкие и не рассчитаны на монтаж крепежных элементов, в т.ч. анкеров. Эффективный метод обустройства армопояса к газобетону – использование блоков в форме буквы «U».

Они монтируются так, чтобы с наружных стен по периметру образовался цельный беспрерывный желоб. На угловых блоках создается пропил без промежутков в стенке желоба. Далее собирается армокаркас. Для этих целей чаще всего используется арматура 12 мм с перевязкой из перемычек 6 мм. Их закладывают в желоб и заливают бетонным раствором

Анкеры с резьбой привязываются вязальной проволокой к армопоясу или желобу. Важно выставлять их по линии, максимально ровно. Важное условие – анкеров должно быть столько же (или больше), сколько используется стропил.

Шпильки

Обычная шпилька – это отрезок длиной 0.5 метра с более протяженным стержнем. Они нуждаются в особой подготовке. Диаметр изделий должен быть более 14 мм для создания дополнительных ребер жесткости. Шпильки производятся из стали, которая способствует гашению вибраций крыши, возникающий при урагане или шторме.

Особенности установки шпилек:

• Монтаж производится при сборке скелета армирующего пояса (лучше подобрать шпильки с диаметром в 16 мм).
• Далее заливается армирующий пояс с последующим выравниванием.
• Шаг шпилек – 600-800 мм.

Крепежный узел состоит из армопояса с установленными шпильками, гидроизоляции между армирующим поясом и мауэрлатом, а также уложенного мауэрлата с дальнейшей затяжкой с помощью шайб.

Заключение

Подведем итоги. Для сооружения мауэрлата нужно подбирать сухие пиломатериалы без пороков, которые нужно обработать огнезащитными средствами и антисептиком. Для этих целей подойдет цельный брус. К газобетону мауэрлат закрепляется с помощью армопояса. Монтаж к стенам из других стройматериалов он закрепляется анкерами, шпильками или проволокой.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Для чего необходима вентиляция подкровельного пространства

2. Причины возникновения влаги

3. Последствия образования влаги

4. Основные элементы для создания качественного вентилирования

5. Эффективные методы обустройства вентилирования

6. Заключение

В процессе строительства дома важно тщательное планирование подкровельной вентиляции и расчет нужного количества ее элементов. Подкровельная вентиляция для металлочерепицы позволит существенно продлить срок эксплуатации кровли и сооружения, сэкономить на оплате электроэнергии. Рассмотрим цели обустройства системы, составляющие элементы, способы монтажа.

Для чего необходима вентиляция подкровельного пространства

Холодные чердаки в любом доме можно переоборудовать в уютное дополнительное жилое пространство. Мансардный этаж может превратиться в комфортный кабинет, функциональную мастерскую, либо уютную комнату для отдыха. Однако многие хозяева для экономии отказываются от вентилирования пространства под кровлей и тем самым делают большую ошибку. Если Вы полагаете, что процесс вентилирования подкровельного пространства является лишним, то постараемся Вас переубедить.

Многочисленные старые постройки сегодня выглядят довольно неплохо. Это возможно за счет организации качественного естественного вентилирования чердака, где оборудованы слуховые окна, есть много дополнительных зазоров и отверстий, через которые воздух приходит и уходит из помещения.

Если вентиляция подкровельного пространства мягкой кровли будет работать неэффективно или вовсе отсутствовать, Вы столкнетесь с множеством неприятностей:

• Образование конденсата.
• Появление плесени на поверхности потолка, стенах.
• Появление неприятных запахов, в т.ч. гнили.
• Гниение кровельных элементов.
• Запертый воздух.
• Образование наледи зимой.

Неблагоприятный микроклимат принесет не только неприятный запах, но и плесень, вредные бактерии. На фоне этого начинают гнить деревянные конструкции, что повлечет за собой ремонт. Утепляющий материал будет промокать, мансарда станет непригодной для проживания.

Чтобы предотвратить лишние расходы, вентиляция подкровельного пространства мансарды создается сразу после завершения работ по обустройству помещений. Такой подход позволит предотвратить риски вреда для здоровья, поспособствует сокращению расходов.

Причины возникновения влаги

• Независимо от конструкции крыши, внутри нее всегда отмечается повышенный уровень влажности. Причин такому явлению может быть несколько:
• Разность температур в помещении и за его пределами (в особенности зимой) на фоне которой образуется «точка росы». При такой температуре начинается конденсация влаги, находящейся в воздухе.
• Холодный и разогретый воздух под крышей взаимодействуют между собой, на фоне чего образуется конденсат.

Последствия образования влаги

Если вентиляция подкровельного пространства металлочерепицы отсутствует, от высокой влажности будут страдать элементы кровли из пиломатериалов, утеплитель. При намокании утепляющего материала многократно снижаются теплоизоляционные свойства, конструкции из дерева начинают гнить, покрываться плесенью, из-за чего сокращается срок эксплуатации. Такие условия неблагоприятно влияют на здоровье.

Если под крышей образуется конденсат, происходит формирование влажного микроклимата в подстропильном пространстве. При таком микроклимате появляется плесень, бороться с которой очень сложно. По причине активного образования конденсата в комнате будет душная атмосфера. Жить на такой мансарде будет вредно для здоровья.

Основные элементы для создания качественного вентилирования

Вентиляция подкровельного пространства плоской кровли состоит из разных элементов:

• Аэратор. Это вытяжное отверстие бывает обычным и коньковым. Монтаж обычных аэраторов происходит в наклонную кровельную плоскостью, коньковых в конек (верхняя точка кровли). Универсального ответа на вопрос, какое количество вытяжных отверстий использовать нет. Число необходимых аэраторов зависит от стройматериала, из которого возводится кровля. Строители советуют использовать для расчета формулу, по которой на каждые 500м2 помещения используется 1м2 аэраторов. Это позволит поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещениях независимо от времени года. Конструкции конькового типа являются более распространенными. Они применяются зачастую по причине большого участка выпускных отверстий. От объемов участка зависит качество проветривания помещения. Для реализации такой технологии не нужны особые навыки и усилия. Создать коньковые вытяжные отверстия сможет даже новичок в строительстве.
• Софит. Составляющая системы для обмена воздуха в подкровельном пространстве, выполненная в виде сайдинг-панелей. Они применяются для обшивки карнизных свесов кровли. С их помощью обеспечивается эстетичность конструкции, завершенный вид. Софиты применяются в ситуациях, когда между ними создается специальный зазор для естественной циркуляции воздуха.
• Принудительная вентиляция. Технология предусматривает монтаж приточных вентиляторов в пространстве под кровлей. Устройства работают от электрической сети, поэтому, важно обеспечить надежную пожаробезопасность. Такие работы под силу мастерам с большим опытом, которые смогут создать качественную вентиляционную конструкцию для кровли.

Эффективные методы обустройства вентилирования

Рассмотрим, как создается вентиляция подкровельного пространства профнастила с помощью разных ситуаций. В каждой из них применяется своя технология.

Вентиляция подкровельного пространства холодной крыши

Для реализации этого способа не понадобятся знания и навыки, воздух беспрепятственно циркулирует за счет чердака. Его естественному перемещению способствуют подкарнизные отдушины (располагаются под планкой конька).

Технология проста:

• Холодные воздух затягивается с помощью карнизных отдушин.
• Теплый воздух поднимается от потолка под крышу, а далее выводятся на улицу с помощью карнизных отдушин.

Зачастую, сверху и снизу кровельного ската устанавливается одинаковое количество отдушин.

Вентилирование пространства при обустройстве теплых крыш

Вентилирование мансард представляет сложную задачу, так как в этом случае потоки воздуха не могут циркулировать беспрепятственно естественным образом. Циркуляция происходит конвективным потоком от карниза к коньку. Чтобы исключить препятствия для прохождения воздушных масс, между слоями тепло- и гидроизоляции создается пространство. Для этого обустраивается контробрешетка и обрешетка. Зазор по высоте должен равняться 5 сантиметрам и более. За счет дополнительного пространства обеспечивается постоянный приток и отток воздушных масс. Контур должен быть непрерывным, чтобы исключить появление мест с застоями, зон, в которых будет образовываться конденсат.

Заключение

Организация вентиляции кровель и пространства под ними представляет главное требование для длительной эксплуатации кровельных конструкций. С помощью качественной вентиляции происходит удаление влажных и теплых паров воздуха, исходящих из внутренних помещений в здании. С помощью такого способа можно решить задачу, связанную с сохранением эксплуатационных свойств кровельных элементов, их защитой от негативного воздействия конденсата.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Причины появления мха на крыше

2. Опасные последствия мха на крыше

3. Защита от мха мягкой кровли – эффективные средства

4. Профилактика появления мха

Из всех стройматериалов для обустройства кровли, наиболее универсальным и практичным считается гибкая черепица. Однако, у этого материала помимо плюсов, есть определенные недостатки. Один из них – мох на мягкой кровле. Спустя некоторое время после завершения монтажа кровельного материала, мох появляется чаще всего на стороне, расположенной в тени.

Также эти растения без корней и цветков портят эстетичность постройки, снижают герметичность стыков, способствуют появлению разных мелких насекомых. Расскажем, почему на мягкой кровле растет мох, а также о способах борьбы с этим неприятным растением-паразитом.

Причины появления мха на крыше

Одной из частых причин является негерметичность мест стыков и листов. Споры проникают в них с крыши, деревьев или в результате порывистого ветра. Зачастую, моховые наросты на кровлях образуется поблизости водоемов. Однако независимо от этого, гибкая черепица – более привлекательное место для размножения мха, в сравнении с другими материалами.

Другие причины:

• Климат в регионе. Если строение расположено вблизи водоема, его затеняют деревья, на него попадает мало солнечных лучей, то мягкая кровля со временем позеленеет. Также это происходит в регионах, где часто выпадают осадки и туман.
• Игнорирование правил ухода. За любой крышей нужно периодически ухаживать. Если проигнорировать это правило, поверхность станет благоприятной для появления и разрастания лишайника и мха.

На протяжении последних 5 лет канадские и американские производители мягких кровель разрабатывают материалы с применением специальной битумной пропитки, препятствующей образованию растительности на кровельном материале. Но на деле, уже спустя 1-2 года эксплуатации, под воздействием атмосферных явлений, защитный слой вымывается. В этом случае, удаление мха с мягкой кровли выполняется самостоятельно.

Опасные последствия мха на крыше

У этого растения нет корней, проникающих вглубь кровельного материала, поэтому он не вреден. Мох не питается веществами, которые входят в состав черепичных изделий. Но несмотря на это, растение причиняет покрытию определенный вред:

• При сильном разрастании, увеличивается вероятность отрыва элементов черепичной кровли. Из-за мха происходит нарушение сцепления гонтов между собой.
• Из-за образующихся прорех, кровля может давать протечки, она плохо противостоит сильному ветру и осадкам.
• Растение является влаголюбивым и впитывает ее. По этой причине, на поверхности крыши разрастаются другие растения, появляются насекомые, из-за которых стройматериал ослабевает и разрушается.
• Растительность накапливает разный мусор, из-за чего страдает эстетичность кровли.

Как убрать мох с мягкой кровли самому

С учетом всего негатива, который доставляет эта растительность, очистка мягкой кровли от мха должна проводиться незамедлительно. Если Вы заметили его на крыше, изначально нужно предпринять меры для удаления наростов, а далее провести обработку защитными составами. Расскажем, чем убрать мох с мягкой кровли. Уборка производится двумя способами: с применением мойки высокого давления или щеток с натуральным ворсом.

Автомойка высокого давления

Применение этой техники – самый эффективный метод. С помощью водной струи под напором отлично удаляются кочки моха и другие загрязнения.

При этом, нужно изучить правила уборки:

• Для получения эффективного результата, применяется техника с высокой мощностью.
• Струя направляется исключительно сверху внизу, начиная от конька вдоль скатов. Действовать нужно аккуратно, чтобы не причинить вреда материалу.

У некоторых хозяев нет правила регулярно ухаживать за кровлей, поэтому они замечают поросль только спустя 1-2 года, при разрастании растения-паразита по всей площади. Если игнорировать меры борьбы с мхом, за несколько лет растение-паразит укроет всю крышу, а это чревато ухудшением герметичности стыков.

Щетки с натуральным ворсом

Этот способ является более трудоемким. От того, насколько тщательно будет производиться работа, зависит то, сможете ли Вы удалить растение, не повредив кровельный материал. Работа проводится с осторожностью, скрупулезно, с удалением всех загрязнений и остатков растительности с поверхности. Обработка мягкой кровли от мха проводится с применением средне-жестких щеток с натуральным ворсом. Изначально, мох снимают с помощью сухой обработки, далее, тщательно вымывается вся кровля, чтобы удалить остатки растений-паразитов и грязи.

Ручная обработка представляет лишь временную меру. Это позволит избавиться от наростов на крыше на срок до 12 месяцев. Если Вам несложно каждый год проводить такие работы, то можно ограничиться этим способом. Однако, если Вы не желаете подвергать себя опасности и связываться с высотными работами, нужно задуматься о профилактике.

Защита от мха мягкой кровли – эффективные средства

Рассмотрим средства, которые помогут удалить мох с гибкой крыши. Есть несколько таких составов:

• Bio-Ren.
• Mos Out.
• Gron-Fri.

Для удобства нанесения средства используется пульвелизатор (прямая струя). Его можно применять для очистки мягких кровель, металлочерепичных крых, керамической черепицы, ондулина или шифера. Перечисленные средства подойдут для обработки фасадных материалов (бетон, штукатурка или кирпич).

Производители уверяют, что с помощью раствора эффективно уничтожается любая растительность, при этом, создается защита от их появления на протяжении 3-4 лет. Профилактические работы производятся один раз в год.

Как избавиться от мха на мягкой кровле народными методами

Если Вы не приветствуете химию, то можно воспользоваться народными средствами, которые также довольно эффективны. В борьбе с мхом поможет раствор на основе медного купороса. Еще одно средство – хлорка или белый дистиллированный уксус.

Профилактика появления мха

Мы рассказали, как защитить мягкую кровлю от мха, однако, проще не доводить ситуацию до его появления и разрастания. С помощью механического удаления растения-паразита Вы решите проблему примерно на 1 год, но спустя это время, мох появится снова. Чтобы избавиться от растительности на крыше надолго и лишить себя «удовольствия» работать на высоте, советуем воспользоваться простыми методами профилактики.

С помощью обработки покрытие становится непригодным для поселения нежелательной растительности на долгий период времени. Нанесением средств происходит в сухую погоду, с применение пульверизатора или щетки.

Для этого применяется:

• Соль. Этот метод наиболее прост. Нужно приготовить раствор из поваренной соли (1 кг), древесной золы (2 кг), хозяйственного мыла (2 бруска). Компоненты растворяются в 10 литрах горячей воды. Средство нужно прокипятить до растворения мыла.
• Противогрибковые составы. Мы уже перечислили несколько эффективных средств. Среди надежных препаратов также: «Фонгифлюид Альпа» и «Олимп Стоп плесень».

Максимальный эффект достигается с помощью специализированных препаратов, таких как «Технониколь», «Раундап» или «Линтур».

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Отопление

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

В настоящее время на рынке существует несколько способов отопления дома. Одни решения дешевле – собственное топливо, другие удобнее — газовый или электрический способ. Каждый из представленных на рынке методов имеет преимущества, а также  недостатки. Выбор отопления дома должен зависеть от индивидуальных ожиданий хозяина и его финансовых возможностей.

Что нужно знать?

Источник фото — сайт  http://s-stroit.ru.

Система отопления — это установка, один из самых дорогих элементов для содержания как с точки зрения инвестиционных затрат, так и с точки зрения повседневной эксплуатации.

?

Существуют разные виды отопительных систем, например:

• настенные;

• радиаторные;

• теплые полы.

По способу топлива, можно отапливать газом, электричеством, камином или с использованием котла на угле или дереве.

Какое отопление лучше выбрать для своего дома? Выбор достаточно сложный. Все зависит от индивидуальных ожиданий домовладельца и финансовой составляющей. Если, хозяин не хочет сам разжигать огонь в котле, доливать топливо, ценит более удобные решения, ему следует выбрать газовый или электрический вариант. Второй способ — дороже.

Расходная часть

Люди, у которых имеются дома в небольших городах, а также дрова, считают центральное отопление собственным котлом с использованием древесины и экологически чистых топливных материалов самым выгодным. Немного дороже обойдется вариант с природным газом. Хотя после установки инновационной экономичной газовой плиты дом размером даже 200-250 м2 можно будет отапливать по цене в 1.5-2 раза дороже, чем дровами.

Альтернативой является электрический способ, который отлично подходит для небольших построек, а также энергоэффективных сооружений. Тогда расход электроэнергии на обогрев такого дома зимой будет не слишком большим.

Выбор отопления для частного дома

Источник фото — сайт  http://s-stroit.ru.

Самый доступный вариант — дрова или уголь. Также возможен обогрев камином, к которому будут добавлены поленья для обогрева комнат. Но при этом, решение является наименее экологически чистым. При выборе очень важны следующие параметры: размер отапливаемой площади, финансовые возможности, расположение города и положения местного плана территориального развития.

Вы можете выбрать традиционное решение или новейшие технологии, которые включают электроотопление и домашнюю мебель с солнечными коллекторами, которые будут нагревать воду для повседневного использования. Современный обогрев сооружений основан на фотоэлектрических батареях, которые экологически безопасны и очень быстро окупаются.

Центральное отопление осуществляется от угольной печи. Это наиболее часто используемое решение, которое также является экономичным. Угольная печь с полностью ископаемой структурой отличается привлекательной закупочной стоимостью. Угольная печь обеспечивает низкие эксплуатационные расходы, но недостатком является постоянный контроль горения, а также добавление топлива, обеспечивающего тепло.

Газовый котел — удобное решение благодаря высокому удобству использования, равномерному распределению температуры. Котел не выделяет пыль, дым, которые могут загрязнять помещение.

Последний вид обогрева — электрический. Это самое дешевое в установке решение. Еще одно преимущество — легкий контроль температуры в комнатах. Низкие инвестиционные затраты и быстрое распределение тепла — преимущества этой системы. Обратной стороной такого обогрева являются высокие эксплуатационные расходы. Цены на электроэнергию растут из года в год, что не способствует переходу на электрический способ обогрева семьям с низкими доходами. 

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Отопление

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

1. Плюсы и минусы газовых котлов
2. Как выбрать газовый котел?
3. Как определить мощность газового котла?
4. Функциональность газовых котлов
5. Материал теплового обменника

Самый практичный и выгодный в экономическом плане способ обогрева частных домов – газовый котел. Газ дешевле электричества, поэтому газифицирование – приоритетный вариант. Безопасный, долговечный, энергоэффективный. На рынке есть много моделей отопительных котлов, поэтому у неподготовленного покупателя могут возникнуть сложности с выбором. Цель этой статьи – дать советы о том, как правильно выбрать газовый котел.

Плюсы и минусы газовых котлов

Независимо от вида оборудования, его функций и стоимости, газовые устройства имеют такие преимущества:

• Доступность.
• Экономичность.
• Простота эксплуатации.
• Востребованность в России.
• Компактность.
• Высокая мощность.

Недостатки:

• Постоянно нужен газ под достаточным давлением.
• Сложность монтажа.
• Получение разрешения на монтажные работы.
• Контроль утечек газа.
• Профессиональное обслуживание.

Как выбрать газовый котел?

В этом вопросе не нужно учитывать исключительно стоимость оборудование. Есть много других критериев выбора, более важных. Перед тем как посетить магазин, который реализует и монтирует отопительное оборудование, нужно получить общую информацию о видах газовых котлов. Вы сможете предотвратить распространенные ошибки, которые в дальнейшем обойдутся дорого.

Лучшие газовые котлы – настенные или напольные?

Исходя из способа установки, газовое оборудование бывает настенным и напольным. Котлы разных типов отличаются габаритами. Настенный газовый котел отличается легкостью, компактностью. Зачастую для них даже не нужно выделять отдельную комнату. Их можно удобно расположить в ванной или на кухне. Настенные модели имеют небольшую мощность, ввиду своего небольшого размера. Поэтому, они применяются для обогрева частных домов с небольшой площадью. Преимущество таких аппаратов – низкая цена, в сравнении с напольными устройствами.

Среднестатистический агрегат напольного типа весит более 100 килограммов. Зачастую для размещения оборудования необходимо отдельное помещение. Напольные модели преимущественно оснащены открытой камерой сгорания, поэтому, в комнате, где монтируется агрегат, нужна эффективная вентиляция, обеспечивающая постоянный приток воздуха.

Напольные модели по мощности существенно превосходят настенные. Они предназначены для обогрева загородных домов с большой площадью. Еще один плюс устройств с напольным способом монтажа – долговечность. В их производстве применяются более надежные материалы. Часто для изготовления оборудования применяются чугунные теплообменники, которые в меньшей степени подвержены коррозии, а следовательно, прослужат дольше. От этого увеличивается вес конструкции.

Какие газовые котлы лучше выбрать – одноконтурные или двухконтурные?

Чтобы обеспечить уютное проживание в частном доме, понадобится не только качественное отопление помещений, но и нагрев воды для бытового применения. Безусловно, кроме газового агрегата для отопления можно купить бойлер, функционирующий от газа или электричества. Но более экономное решение — установка двухконтурного котла. Конструкция агрегата предусматривает применение сразу двух тепловых обменника, которые подключаются к двум магистралям – к отоплению и горячему водоснабжению.

Нагрев второго теплового обменника происходит не от пламени, а от теплового носителя, согретого от первичного теплообменника. Теплоноситель протекает по отопительному контуру, при работе ГВС приостанавливается. Поэтому, работать одновременно контуры не могут. Из этого следует, что в момент принятия душа, батареи в вашем доме будут медленно остывать. Впрочем, устанавливая агрегат в доме с небольшой площадью, где зачастую горячая вода расходуется экономно, этот момент практически незаметен.

Обеспечивать дом горячей водой при помощи агрегата можно либо при помощи встроенного бака, либо с помощью водонагревателя. Для больших семей с повышенным расходом горячей воды, рекомендуется установка одноконтурного котла с подсоединением к нему бойлера косвенного нагрева объемом 100-200 литров.

?

Какой лучше выбрать газовый котел для дома — конвекционный или конденсационный?

Любые агрегаты, которые работают на газу, могут быть конденсационными или конвекционными. Коэффициент полезного действия конвекционного устройства равняется примерно 90%. Несмотря на тот факт, что этот показатель нельзя назвать плохим, вопрос о том, куда уходят остальные 10% остается открытым. Разогретые до 200 градусов Цельсия продукты сгорания газа покидают систему по дымоходу, следовательно, расход 10% энергии связан с обогревом воздуха снаружи дома.

Конденсационные устройства могут доостужать газообразные продукты горения до 60 градусов, за счет чего повышается тепло, которое передается тепловому носителю. При температуре в 57 градусов водяной пар, который содержится в дыме, конденсируется, за счет чего происходит выделение дополнительной энергии. Конденсационные котлы «забирают» это тепло и передают в тепловой носитель. Таким образом, коэффициент полезного действия конденсационного оборудования гораздо выше.

С закрытой или открытой камерой сгорания?

В котлах с открытой камерой сгорания, воздух, который способствует поддержанию сгорания газа, поступает в горелку из помещения. В случае с закрытыми камерами сгорания, нагнетание воздуха производит при помощи вентилятора через трубу (дымохода или воздухозаборника). Закрытой камерой сгорания оснащаются агрегаты конденсационного типа. Они отличаются большей эффективностью и КПД. Оборудование практически никак не реагирует на перепады давления в магистрали. Даже если показатели давления снижены, котел продолжает свою эффективную работы. Впрочем их стоимость выше, чем моделей с наличием атмосферной горелки. К тому же, чтобы вентилятор работал, ему нужна электроэнергия.

Как определить мощность газового котла?

При выборе отопительного оборудования этому критерию нужно уделить большое внимание. Мощность влияет на эффективность обогрева дома. Перед покупкой нужно знать, что в технических документах к агрегату производитель указывает номинальную производительность. В инструкции предоставляются рекомендации, для какой площади дома рассчитана конкретная модель устройства. Несмотря на это, заниматься расчетами должны профессионалы.

На мощность газового котла влияют теплоизолирующие характеристики дома:

• Объем (высота потолков, пространство).
• Размеры сооружения (количество стен).
• Климатическая зона помещений (показатель влажности, температуры, интенсивность ветров).
• Изоляция, местоположение прилегающих помещений (гараж, подвал, чердак).
• Устройство дверей, окон, специфика их расположения.

На качество отопления влияет количество окон. Отопление зависит от площади соприкосновения с внешней средой.

В сети есть много различных сервисов, где можно подсчитать необходимую теплоотдачу для зданий разного типа. Каждый из них позволяет понять, какая мощность котла будет оптимальной для вашего случая. Эти результаты будут лишь приблизительными, поэтому нужно учитывать запас производительности около 20%.

Функциональность газовых котлов

Современные газовые отопительные котлы имеют большой функционал, который нужно учитывать при выборе оборудования. Важная функция – регулировка мощности. В котлах различных видов она реализована по-разному и бывает:

• Одноступенчатой. Предусмотрена только возможность включать и выключать устройство.
• Двухступенчатой. Есть два рабочих режима, которые позволяют отапливать дом с разной мощностью.
• Плавная регулировка, модуляция пламени. Исходя из установленной температуры и давления теплового носителя, система производит регулировку количества задействованных форсунок горелки и высоту пламени в автоматическом режиме.

Наиболее эффективным и удобным вариантом является последний.

При выборе нужно доверять только известным производителям оборудования, которые создают агрегаты с устройствами и системами, обеспечивающими безопасное функционирование. Речь идет о следующих средствах защиты:

• Датчик контроля давления газа, воды.
• Датчик контроля режима горения.
• Водоочистительный фильтр.
• Система блокировки работы устройства в аварийных ситуациях.
• Термостат, предотвращающий перегрев теплового носителя.
• Клапан (обеспечивает сброс избыточного давления).

Известные производители применяют в производстве котлов передовую автоматику, которая обеспечивает эффективное и удобное использование.

Материал теплового обменника

Чтобы ответить на вопрос, какие хорошие газовые котлы для дома представлены на рынке, нужно рассмотреть еще один критерий – материал теплообменника. Есть тепловые обменники трех видов:

• Чугунные.
• Из нержавеющей стали.
• Из обычной стали.

Каждый материал имеет плюсы и минусы. Поэтому, выбор оптимального решения зависит от ваших требований. Стальной тепловой обменник отличается невысокой стоимостью в сравнении с другими материалами, но имеет непродолжительный срок эксплуатации.

Чугунные теплообменники и изделия из нержавеющей стали отличаются примерно одинаковой мощностью, но при этом есть большая разница в других показателях. У чугунных изделий стенки гораздо толще, за счет чего они отличаются большей теплоемкостью и долговечностью. Нержавеющая сталь используется для создания современных моделей оборудования. Ее главное преимущество – защита от коррозии.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru/

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Отопление

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Какие бывают радиаторы

2. Как рассчитать количество необходимых радиаторов отопления и их тип

3. Способ расчета мощности отопительного радиатора

Радиаторы отопления – основной способ обогрева для подавляющего большинства частных домов по всей стране. Однако вопрос о том, сколько нужно батарей на отопления для определенной площади, как правильно их выбирать и устанавливать, какие чаще всего ошибки при этом допускаются, для многих остается неразрешенным. Из этого материала вы узнаете, как правильно выбирать батареи, как рассчитать необходимую мощность радиатора отопления исходя из размеров отапливаемого помещения, и выясните топ самых распространенных ошибок, которые допускают люди по этой части.

Какие бывают радиаторы

Основное разделение между радиаторами разных видов, включает деление на две основные категории:

Секционные

Как следует из их названия, такие батареи состоят из разрозненных элементов, которые соединяются между собой при помощи дюбелей. Они бывают биметаллическими, либо алюминиевыми. Разница между ними довольно невелика, главное отличие состоит в том, что у биметаллических батареи в каждой секции находится стальной сердечник, который предназначен для защиты алюминия от воздействия агрессивной среды в теплоносителе и повышает его рабочее давление. Главный плюс секционных радиаторов состоит в том, что их можно наращивать, если изначально вы по тем или иным причинам неправильно рассчитали их количество или мощность, либо, к примеру, расширили помещение, соединив две комнаты вместе. При помощи дополнительных секций можно наращивать размер батареи практически до любых пределов.

Однако у секционных батарей есть один серьезный минус. Наличие стыков между отдельными секциями сильно увеличивает вероятность протечки. Также резьбовые соединения выступают незначительными мостками холода, что в некоторой степени уменьшает энергоэффективность таких батарей.

Панельные

Такие радиаторы лишены недостатка, который относится к секционным: они делаются в виде сплошного монолитного блока. Внешняя их сторона – единый штампованный лист толщиной до полутора миллиметров. Это надежные конструкции, которые полностью защищены от протекания, если на корпусе отсутствуют механические повреждения. У них очень эффективная теплоотдача. Данные радиаторы обеспечивают передачу тепла при помощи двух факторов:

• Излучение, за счет которого нагревается не сам воздух в помещении, а поверхность находящихся в нем предметов.
• Конвекция, то есть нагревание самого воздуха и поднятие его наверх. Впоследствии от воздуха нагреваются и предметы в помещении.

Если секционные радиаторы отдают наружу тепло преимущественно за счет излучения, то есть первым способом, в то время как панельные позволяют, за счет этого комбинированного нагрева, повышать общую температуру в воздухе значительно быстрее, а также увеличить срок жизни вашей мебели, которая постепенно портится за счет постоянного теплового воздействия и высушивания.

Хотите узнать про особенности проектирования дома, получить консультацию специалиста по подбору участка и этажности планируемого объекта? В каталоге компаний на Building Companion Вы найдете большой выбор строительных компаний, которые помогут решить данные вопросы. В профиле каждого подрядчика указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости строительства.

Еще один плюс панельных моделей состоит в огромном количестве типоразмеров, которые могут различаться по форме, толщине, площади и другим характеристикам, что позволяет подобрать батарею под любое помещение. Также они очень неприхотливы в эксплуатации, их очень легко чистить, многие модели делаются со съемной решеткой. Многие полагают, что именно панельные радиаторы лучше всего выглядят, что особенно важно для людей, которые придают значение каждой детали в своем жилье.

Также панельные батареи различаются по типу крепления. У некоторых моделей монтажная планка приварена к задней стенке радиатора, у других они имеются с обеих сторон. Это очень удобно, если вы хотите, например, для симметрии установить два полностью одинаковых радиатора в разных концах комнаты. Есть также варианты со скользящим креплением, которые позволяют убирать радиатор, просто задвинув его за шкаф или другое место, если в нем отпала необходимость.

Как рассчитать количество необходимых радиаторов отопления и их тип

Расчет батарей отопления лучше всего производить в соответствии с каталогом производителя, который должен заранее установить максимальную прогреваемую площадь для каждого из своих радиаторов. Однако если такой возможности нет, и вы хотите выполнить подсчет радиаторов отопления по площади без помощи производителя, нужно учитывать следующие факторы:

• Глубина радиатора. Среди всех размерных характеристик эта наиболее важна, так как именно от глубины зависит количество пластин, по которым циркулирует теплоноситель, а также количество конвекционных решеток. Бывают следующие виды радиаторов по типу глубины: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33. В зависимости от таких показателей меняется и уровень теплоотдачи – даже при одинаковых показателях высоту и ширины.
• Температура подающей линии. От этого меняется мощность радиатора, скорость его прогрева определенных помещений. Стальные панельные радиаторы рассчитаны на давление в 8-10 атмосферы. О выборе батареи по мощности – в разделе ниже.
• Открытые/закрытые системы отопления. В закрытых системах теплоноситель дегазирован, то есть лишен кислорода. Это обеспечивает полную защиту от коррозии, так как для ее образования обязательно воздействие на материал кислорода, в условиях которого способны размножаться вызывающие ржавчину бактерии. Закрытый радиатор подойдет, если у вас индивидуальная система отопления (закрытая) – нагревательный котел и т.д. Если же система отопления у вас центральная, и теплоноситель в определеныне периода в профилактических целях из нее сливается, то закрытый радиатор использовать нельзя: он будет подвержен коррозии.
• Теплопотери помещения, в котором будет проводиться отопление. Квалифицированно это сделать может только специалист, с использованием специального оборудования. Однако в средней они равны 100 Ватт на м2. Учитываются и размеры окон, теплоизоляционный материал, средняя температура в регионе, и другие показатели, которые влияют на уровень теплоотдачи дома. При этом желательно все же точно рассчитать теплопотери своего дома с привлечением специалиста, причем сделать это нужно для пиковых температурных значение по минусовой шкале (в вашем регионе).

Также обратите внимание на модели радиаторов, которые имеют термостатическую головку, позволяющую регулировать уровень нагрева. Это позволит как постоянно обеспечивать у себя в квартире подходящий именно для вас климат, так и беречь электроэнергию.

Способ расчета мощности отопительного радиатора

Особенно остро вопрос подбора мощности стоит перед теми людьми, которые живут в домах с центральным теплоснабжением, поскольку они не имеют возможности подкрутить мощности в своем нагревательном котле, и они вынуждены ограничиваться только изначальными характеристиками купленного радиатора. Поэтому при покупке так важно обратить внимание на такой показатель как мощность секций радиатора.

Для верного выполнения расчета необходимой мощности, как мы уже сказали, нужно знать показатель теплопотерь вашего дома, который измеряется в киловаттах. В идеале нужно знать не просто теплопотери всего дома, но выяснить этот показатель для каждого помещения в отдельности – среди тех, которые планируется отапливать. Затем нужно сопоставить его с мощностью радиатора, которая также выражается в киловаттах. Если разница между этими двумя показателями равна нулю, то есть при установке данного радиатора теплопотерь не происходит – это именно та мощность, которая для вас подойдет. Если же данная разница получится плюсовой – это значит, что у вас профицит (избыток) тепла, минусовой – его недостаток. Первое принесет дискомфорт, сухость воздуха, вредную для здоровья, ускорить порчу мебели, второе – холод.

Также есть несколько способов сделать расчет мощности вместе с количеством секций, и все они различаются по степени точности. Рассмотрим теперь каждый из них.

• Этот метод называют способом «по-колымному», и не требует самых точных расчетов. Он подходит для стандартных квартир с высотой потолков в 2.5 метра. Для этого просто нужно взять площадь комнаты, поделить пополам и прибавить 1. Таким образом для стандартной комнаты в 20 м2 потребуется мощность в 2кВт. Однако важно понимать, что этот способ является очень примерным, и не подойдет для частных домов. Для расчета количества секций нужно узнать, сколько кВт тепла отдает одна секция в конкретной модели. К примеру, она составляет 200 Вт. Общую мощность (в нашем примере – 2кВт, или 2000 Вт), нужно поделить на 200. Таким образом вы получите 10 – это и будет количество секций, которое вам необходимо.
• По формуле. Этот метод гораздо более точный, и он подходит для помещений нестандартной формы. Для него уже потребуется использование такого показателя, как коэффициент теплоотдачи (KTO) батареи. Формула выглядит следующим образом: Q=k×A×dT. K – КТО, а – произведение высоты и ширины отопительного приборы, то есть его площадь, dt – показатель температурного набора.

Мощность радиатора можно найти в техническом паспорте изделия, что стоит сделать, прежде чем покупать отопительные приборы для своей квартиры, офиса, либо частного дома. В идеале проводить все эти расчеты и определять мощность батареи нужно не самостоятельно, а привлечением эксперта, который поможет выполнить расчеты, даже если у вас комната необычной формы, либо есть особенности теплопотери, связанные с качественным утеплением или другими параметрами.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Ландшафтный дизайн

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Довольно сложно при помощи одного ограждения решить вопрос защиты участка от посторонних глаз и обеспечения естественного воздухообмена территории. Благодаря установке сетки-рабицы или штакетника, можно создать условия для проветривания участка, однако прохожие будут видеть все, что происходит по ту сторону забора. Ограждения из профлиста, кирпича или камня, позволят создать защиту территории, но в жару на участке будет душно, деревьям и огородным растениям будет некомфортно. В этой ситуации оптимальным решением станет установка забора-жалюзи, которые становятся все более популярными в России.

Еще более привлекательным решение становится в виду проводимой акции от компании Grand Line под названием «Используй свой шанс». Предлагаем воспользоваться скидкой в 10% при покупке забора-жалюзи Milan. Texas, Tokyo Grand Line. Заказать ограждающие конструкции от известного бренда можно в фирменных офисах продаж или в интернет-магазине. Чтобы активировать скидку нужно предварительно получить промокод по этой акции.

7 причин установить заборы-жалюзи Grand Line на собственном участке

По конструкции, забор-жалюзи – это поперечные ламели из прочного металла, которые скрепляются симметрическими группами в основании металлической конструкции. Ламели устанавливаются вертикально, при этом напоминают слегка приоткрытые жалюзи, за счет чего заборы получили такое название. Это оптимальный вариант защиты загородного участка, который хорошо сохраняет микроклиматические условия для растений, выращиваемых на территории.

Перед тем как мы расскажем о преимуществах таких ограждающих конструкций, напомним об условиях акции на заборы-жалюзи от Grand Line в нашей компании:

• Скидка 10% на забор-жалюзи Milan, Texas, Tokyo.
• Период проведения акции с 01.02.2022 по 30.06.2022.
• Воспользоваться промокодом можно в фирменных офисах продаж и в интернет-магазине Grand Line.

Итак, почему заборы-жалюзи настолько популярны.

Долговечность

Дополнительно профилированные ламели не ломаются и не прогибаются даже от сильных ударов. За счет высоты секций и прочности металла, создается надежная защита от несанкционированного проникновения на территорию.

Эстетичность

Ограждающие конструкции имеют респектабельный вид, они привлекательнее аналогов из металла или классических штакетников. За счет технологии покрытия ламелей возможен выбор подходящего цвета, а также текстуры поверхности.

Огнестойкость

Ограждения из металла противостоят воздействию огня, при этом под воздействием пламени не теряют своей прочности.

Шумозащита

Металлические секции – препятствие на пути распространения акустических волн. Они приглушают громкую музыку, речь, шум от оборудования или транспорта.

Простой монтаж

Самые сложные работы – обустройство фундамента и установка опор. Установка забора занимает немного времени. Для монтажных работ понадобятся считанные часы.

Экономичность

Стоимость такого забора значительно ниже, в сравнении с возведением ограждения из кирпича или натурального камня.

Эффективная защита

Речь идет не только об ограничении доступа на участок, но и о его просматривании. Ограждающая конструкция объединяет свойства прозрачных и глухих материалов.

Заказывайте заборы-жалюзи от Grand Line со скидкой 10% прямо сейчас

?

Это современное, стильное решение для дачного или загородного участка. В процессе эксплуатации ограждение не нуждается в специальной обработке или подкрашивании. Производитель предоставляет гарантию на продукцию сроком до 50 лет.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Полы

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Преимущества и недостатки деревянных полов

2. Какой пол выбрать для деревянного дома?

3. Какую подложку выбрать на деревянный пол

4. Как выбрать утеплитель для деревянного пола?

При обустройстве собственной квартиры нам приходится принимать множество решений о покупке отделочных материалов для разных поверхностей. Некоторые из них будут более важными, другие — менее. При выборе типа пола задача усложняется настолько, что от нашего решения будет зависеть комфорт проживания в доме на много лет вперед. В конце концов, мы обычно не меняем напольные покрытия каждый год.

Качественные деревянные полы могут надежно эксплуатироваться на протяжении десятков лет. Более дешевые панели менее долговечны, потому что зачастую 5 лет эксплуатации приходится думать об их замене.

Преимущества и недостатки деревянных полов

Перед тем как выбрать деревянный пол, нужно оценить его плюсы и минусы. Среди преимуществ напольного покрытия:

• Выбирая такой способ отделки, Вы получаете экологичное покрытие для дома или квартиры, которое обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях.
• Цена стройматериала доступна.
• Монтаж деревянных материалов не отличается трудоемкостью, поэтому с работой можно справиться даже самому.
• При условии правильного ухода и выбора качественных материалов, деревянные напольные поверхности служат на протяжении десятилетий.
• Покрытия привлекательны, дерево в интерьере наполняет помещение уютом. На древесине невозможно найти двух одинаковых рисунков, поэтому такая поверхность всегда будет уникальной.
• При необходимости, поверхности из дерева могут отделываться керамической плиткой, деревянным ламинатом, ковролином, линолеумом или любыми другими отделочными материалами.

Дерево имеет и минусы, пусть и незначительные:

• Невысокие звукоизоляционные характеристики. Для усиления звукоизоляции рекомендуется использовать специальные звукоизоляционные материалы.
• Перед укладкой доска предварительно должна обрабатываться при помощи лака, краски или олифы. Это обеспечивает создание водоотталкивающего слоя, древесина не будет впитывать влагу и терять свою форму.

Рекомендуется обрабатывать доски при помощи антисептических средств, которые продаются во всех строительных магазинах. Это позволит защитить материал от воздействия плесени, гниения. Некоторые средства делают дерево непривлекательным для грызунов.

Какой пол выбрать для деревянного дома?

Подбирая напольное покрытие для собственного дома, мы часто задаемся вопросом, что лучше выбрать — более дешевые деревянные панели для пола или типовой паркет. Все зависит от наших финансовых возможностей и ожиданий. В случае с традиционным паркетом мы должны учитывать большие затраты, но также и максимальную долговечность. Это самый оригинальный вид напольных покрытий. Однако, решаясь на покупку, нужно помнить, что материал требует особого ухода, поэтому время от времени его нужно защищать специальной пропиткой, а профессиональную шлифовку стоит выполнять раз в несколько лет.

Другое решение – панели для пола, которые являются дешевыми и, к сожалению — менее прочными. К тому же они выглядят не так эффектно, как паркет. Конечно, никто из нас не обречен, выбирать одну из этих двух крайностей, потому что на рынке также есть материал, который является чем-то средним — половые доски. Удачный вариант — трехслойные доски, которые устроены как панели, но они определенно более устойчивы к любым повреждениям и более долговечны. Еще они дороже. При выборе конкретной модели напольного покрытия, нужно помнить, что каждая из них потребует разного ухода. Обычно деревянные и паркетные полы не должны контактировать с водой, поэтому для ежедневной уборки стоит использовать специальные паровые швабры.

Отделка теплого пола

Устанавливая теплый пол в собственной квартире, следует использовать не только подходящую стяжку (так называемую гелевую), но и специальную отделку. Это могут быть панели для укладки пола или трехслойные плиты, предназначенные для теплого пола. Каждая панель или доска будет иметь соответствующую маркировку, если модель можно использовать для этого типа отопления. В случае сомнений всегда уточняйте свой выбор у продавца.

Деревянный пол в гостиной — какой цвет выбрать?

Уже выбрав конкретный тип покрытия, также стоит учесть цветовую гамму и дизайн. В настоящее время в моде деревянные половые доски очень темных, даже шоколадных оттенков. Только в этом случае нужно знать, что на такой поверхности видна всякая грязь — даже каждый волосок. Также в моде белый или серый цвет. Последнюю модель будет легче всего содержать в чистоте.

Деревянный пол на кухне — удачный выбор?

Подойдет ли покрытие из дерева для любой комнаты и является ли оно универсальным? Больше всего сомнений вызывает создание напольной поверхности на кухне. Будет ли оно выполнять свою роль в зоне приготовления еды?

Многие из нас задумываются о напольных поверхностях из дерева, потому что они самые эффектные и роскошные. Однако лучшим решением может стать установка плитки возле плиты и кухонных столешниц, которая будет по цвету практически идентична деревянному покрытию, которое будет размещено на остальной площади комнаты. Комбинируя плитку с элементами из дерева или панелями, мы получаем именно то, что нам нужно, а именно привлекательность напольной поверхности на кухне и простоту содержания в чистоте.

Натуральное дерево или панели? Выбор непростой, но очень важный. Стоит потратить некоторое время на принятие окончательного решения и не забывать, что вам также нужно подумать о типе плинтусов, потому что сегодня у нас на рынке их представлено много. Вы можете выбрать классический пластиковый багет, современный алюминиевый багет или эксклюзивный фрезерованный молдинг из МДФ.

?

Какую подложку выбрать на деревянный пол

При обустройстве полов из дерева из современных материалов, используется подложка для эффективного использования покрытия при эксплуатации. Если Вы затеяли самостоятельный ремонт, важно знать из каких материалов производятся подложки и о преимуществах разных видов. Производители изготавливают подложки синтетического и натурального типа. Эксплуатационные характеристики, а также цена материала зависят от состава и компонентов, применяющихся при производстве.

Самый распространенный материал для изготовления подложек – полиэтилен. Такие синтетические изделия отличаются невысокой стоимостью, а также другими преимуществами:

• Отличное удерживание тепла.
• Препятствие образованию грибка (актуально для поверхностей из дерева).
• Устойчивость к влаге, растворителям, маслам.
• Возможность совместного использования с любыми стройматериалами.

Пенополиэтиленовые подложки легко разрезаются при помощи ножниц или острого ножа. Для соединения отдельных фрагментов можно использовать скотч. Изделие не требует фиксации.

Натуральный стройматериал – изделие пробокового типа из измельченной коры пробкового дерева. Материал дороже подложек из синтетики. Однако пробковые подложки лучше подходят для деревянных напольных поверхностей. Они отличаются экологичностью, позволяют дереву «дышать». На нем не образуются вредные микроорганизмы, но использовать стройматериал в помещениях с высоким уровнем влажности нельзя. Натуральный материал имеет высокую стойкость к износу, не подвержен прессования или крошению под воздействием высоких нагрузок.

Если основная задача изделия – создать качественную прослойку между базовым полом и отделочным материалом, то зачастую используется подложка толщиной от 2 до 4 мм. В магазинах материал продается в рулонах (длина – 10 метров, ширина – 120 сантиметров). Пробковые изделия компактны, после раскручивания рулона, подложке нужно дать отлежаться для распрямления.

Как выбрать утеплитель для деревянного пола?

Работы по утеплению проводятся, чтобы сократить потери тепла. В качестве недорогих утеплителей используется песок и керамзит. Также для утепления применяются и другие материалы:

• Минеральная вата. Особенность этого теплоизоляционного материала заключается в низкой теплопроводности. Минвата отличается долговечностью, обеспечивает хорошую шумоизоляцию. Этот стройматериал относится к категории экологичных. Определить качество продукта можно по цвету. Если в производстве минваты используется натуральное сырье, она отличается коричневым цветом. Некачественная продукция имеет желтый цвет. Утеплитель продается в виде рулонов или плит. Рулонные изделия используются для утепления участков с большой площадью.
• Керамзит. Стройматериал, который представляет гранулы обожженной вспененной глины. Отличается легкостью, высокими эксплуатационными свойствами. Единственный минус керамзита скрывается в хорошем впитывании влаги, поэтому при его использовании в качестве утеплителя необходимо дополнительное обустройство гидроизоляции.
• Опилки. Насыпной материал, который используется уже много веков. Чтобы защитить утеплитель от грызунов, он дополнительно смешивается с гашеной известью. Утеплитель засыпается между чистовым и черновым полом слоем толщиной от 20 до 40 см.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Полы

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Виды подогрева пола

2. Что стоит знать про подогрев деревянного пола

3. Подогрев пола под плитку

4. Панели для водяного и электрического теплого пола

5. На что обращать внимание при выборе панелей для теплого пола

6. Какую подложку для теплого пола выбрать

Теплый пол позволяет применять для отделки разные отделочные материалы. Это не обязательно должна быть керамическая плитка — также можно выбрать панели. Рассмотрим, какие панели станут лучшим решением.

Выбирая напольные панели для теплого пола, обратите внимание на то, адаптировано ли изделие к напольному покрытию. Стоит знать, что, хотя большинство таких материалов можно использовать с водяным теплым полом, только некоторые из них подходят для электрической системы.

Виды подогрева пола

Пол с подогревом – это система излучающая тепло на большой площади, в которой обогревающий элемент встроен в основание. Они могут быть водяными или электрическими — в пол забетонированы либо трубы горячей воды (водяной подогрев пола в доме), либо электрические нагревательные кабели. В горячей воде, как и в центральном отоплении с радиаторами, вода нагревается и распределяется по системе труб в отдельные комнаты. Источником тепла может быть газовый или другой котел, тепловой насос, солнечные батареи или комбинация этих источников. Однако, по сравнению с обычным центральным отоплением, здесь требуется более низкая температура отопительной воды, а также значительно меньший перепад температуры.

Радиаторные системы работают с температурным градиентом 80/60°C или 75/50°C, теплый пол с подогревом достаточен — со значениями около 38/35°C. Поскольку воду не нужно нагревать до высокой температуры, эти так называемые низкотемпературные системы более экономичны и позволяют подключать альтернативные источники, такие как тепловые насосы и солнечные батареи. Полибутеновые трубы, идеально расположенные на системной плате, наилучшим образом соответствуют требованиям качества и безопасности. Они надежны и прочны, в то же время гибки и податливы, их стенки устойчивы к грязи и известковому налету, просты в установке и имеют срок службы не менее 50 лет. Они разработаны специально для теплых напольных систем, в отличие от других, более дешевых, которые также используются для обычного водораспределения.

Электрическая система нагревает поверхность за счет проводов сопротивления. Поэтому ему не нужен источник тепла, кроме электрического подключения. Мы легко можем установить его только в некоторых помещениях, часто он используется только в ванной или на кухне. Благодаря небольшой высоте установки он подходит для реконструкций. Подогрев пола электрический – это низкие затраты на обустройство. Размер эксплуатационных расходов зависит от нормы потерь электроэнергии и тепла в доме.

Поэтому он представляет интерес для отопления всего дома, особенно для энергосберегающих и пассивных домов, где из-за низких тепловых потерь потребление электроэнергии для работы системы невелико, и поэтому соотношение между расходами на приобретение и эксплуатационными расходами является благоприятным. Кроме того, в этих случаях предоставляется выгодный тариф на электроэнергию. Такая система подогрева пола используется даже вне дома, есть возможность установить его перед въездом в гараж, на подъездной дорожке.

Что стоит знать про подогрев деревянного пола

Перед монтажом теплого пола нужно изучить основные рекомендации:

• Наиболее подходящими деревянными напольными покрытиями для системы являются трехслойные деревянные доски.
• При приклеивании материала к основанию используйте специальный клей, предназначенный для этих целей, который сохраняет все свойства, и гибкость в течение длительного времени даже при больших колебаниях температуры.
• Для безупречной укладки необходимо следить за тем, чтобы влажность деревянного пола при укладке не отклонялась от допустимого диапазона.
• Рекомендуется поддерживать оптимальную температуру 21°C в течение первых 48 часов после укладки, а затем повышать ее на 1-2 градуса в день. Нельзя превышать температуру 29°C на поверхности доски (установите термостат на соответствующее значение). Независимо от используемой системы отопления относительная влажность в помещении должна поддерживаться в диапазоне 45%-60% круглый год.
• Полы с подогревом должны занимать всю площадь комнаты. Обогрев всей площади наиболее эффективно предотвращает неравномерную тепловую нагрузку на древесину. Это также обеспечивает максимальный комфорт для пользователя — отсутствуют более прохладные зоны.
• В конце отопительного сезона температуру следует постепенно снижать примерно на 1°C (макс. 2°C) в день.

Электрический подогрев деревянного пола – лучший вариант, который позволит достичь поставленной цели и предотвратить риски деформации для напольного покрытия.

Подогрев пола под плитку

Чаще всего электрополы под плитку с подогревом используются в ванных комнатах, туалетах, коридорах или кухнях. Нагревательные маты используется там, где нужно добиться эффекта теплого пола или комфортного обогрева помещения. Их можно использовать как первичный источник тепла или как вторичное отопление, обеспечивая теплый пол. Технология на основе резистивного нагрева известна уже много лет. Он очень популярен благодаря долгому сроку службы отопительной системы, доступной цене и простоте монтажа.

Нагревательный мат предназначен для прямого обогрева помещений под керамической, керамогранитной и каменной плиткой. Вся система отопления очень проста в установке и может использоваться на любом этапе ремонта или в новостройках. Комнатная температура и температура напольной системы регулируются комнатным термостатом.

Панели для водяного и электрического теплого пола

Водяной или электрический теплый пол — это система отопления, которая используется только в некоторых комнатах в доме (чаще всего в гостиной, кухне, ванной и холле) или на всей его поверхности. Лучшим типом напольного покрытия в случае таких систем являются материалы, которые очень хорошо проводят тепло в комнату и на которые не влияют изменения температуры, например, керамическая плитка. Однако, если полы с подогревом есть и в гостиной или спальне, хорошим решением будет использование панелей хорошего качества (например, ламината, винила или твердого дерева), которые намного приятнее использовать в помещениях такого типа.

Однако следует учитывать, что не все виды панелей можно устанавливать поверх таких систем. Кроме того, панели немного хуже, чем керамическая плитка, переносят изменение температуры и менее эффективно отводят тепло в окружающую среду. Также стоит знать, что большинство панелей, предназначенных для теплого пола, можно использовать для водяного отопления, но не рекомендуется их использование на электрополах. Лишь несколько продуктов, обладающих высокой устойчивостью к резким перепадам температуры, подходят для электрических нагревательных поверхностей, которые имеют очень короткое время нагрева.

На что обращать внимание при выборе панелей для теплого пола

Выбирая напольные панели, обращайте внимание на маркировку отдельных изделий. Символ с тремя стрелками, направленными вверх, означает, что панели можно использовать с полом с подогревом. Стоит уточнить у производителя панелей, можно ли использовать их продукт только для водяного отопления или для электрического. Напольные поверхности, используемые в гостиной и холле, то есть в наиболее эксплуатируемых помещениях, требуют отделки панелями, которые должны отличаться высоким классом износостойкости и удобства использования, а также соответствующей толщиной. Также стоит обратить внимание на их способ сборки.

• Класс износостойкости. Обозначается символом AC и числом. В случае теплого пола следует выбирать панели класса не ниже АС3. Эти виды изделий устойчивы к ходьбе в жесткой обуви, царапинам и повреждению поверхности.
• Класс удобства использования. Этот параметр указывает на степень устойчивости панелей к ударам, истиранию, царапинам мебелью, хождению в жесткой обуви и эффект увеличения толщины после набухания. Панели разделены на 6 классов, обозначенных цифрами 21–33. Первое число указывает тип помещения (2 — гостиная, 3 — общественное помещение), а второе число указывает интенсивность использования панелей (1 — комната с низкой проходимостью, а 3 — комната с высокой проходимостью). Лучший выбор — панели с классом полезности 31–33, которые выдержат перепады температур и в то же время будут устойчивы к интенсивной эксплуатации.
• Толщина. Имеющиеся в продаже панели имеют толщину 6–14 мм. Чем толще панели, тем они устойчивее к высоким температурам. В случае теплого пола панели должны хорошо проводить тепло от поверхности в окружающую среду и при этом быть устойчивыми к деформации, поэтому лучшим решением будут изделия толщиной 8-10 мм.
• Монтаж. Панели обычно крепятся с помощью клеевых или защелкивающихся систем. В случае теплых полов следует использовать панели, предназначенные для бесклеевого монтажа.

Какую подложку для теплого пола выбрать

Панели требуют использования соответствующей подложки. На рынке представлены прокладки из пенополиуритана, фольги, картона и кварцевого мата. Какая подложка для лучше всего? В первую очередь следует выбирать изделия, хорошо проводящие тепло. По этой причине подстилка из вспененного материала станет отличным решением. Подложки из гофрированного картона и фольги также отличаются малой толщиной, хорошей теплопроводностью и довольно невысокой ценой. Следует помнить, что подложка под панели не должна быть толще 3 мм, чтобы хорошо отводить тепло от напольного покрытия.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации